Una galardonada caminata de 1.400 km por las tierras salvajes de Europa del Este

A punto de completar un día de 23 km, ya estaba empezando a preocuparme por el agua. Me había reabastecido gracias a las monjas del Monasterio Pintado del pueblo rumano de Sucevița, pero una subida agotadora había agotado rápidamente esa sagrada hidratación.

Después de unas tres horas, el bosque desapareció y salí a un prado alto y ondulado, con una vista magnífica de las tierras altas de Bucovina. Según la guía del sendero , se trataba de la pradera de verano de Poiana Ovăzului (pradera de avena), y donde había animales, debía haber agua. Pero aunque había un par de cabañas de madera de pastores en la distancia, no había señales de ganado. 

Giré a la izquierda siguiendo el sendero y, al cabo de un rato, se adentraba en una grieta verde de la cresta, donde había un par de edificios más sólidos y un refugio improvisado que, evidentemente, habían colocado allí para los excursionistas. Al lado había un grifo, con la palabra " apa potabile" ("agua potable") escrita en la valla. Mientras reponía el agua, agradecido, apareció Cosma, un pastor barrigón con una sonrisa desdentada. Señaló el refugio con un gesto: "Siéntate, descansa". Así lo hice, agradecido, agradeciéndole el agua, pero él ya estaba sacando una botella de brandy de manzana casero. Eran apenas las once de la mañana, aunque para él era evidente que ya era la hora del palinka .

Protesté, pero Cosma me indicó que un vaso o dos me ayudarían a digerir mejor. Estaba a punto de decir que mi digestión no se había alterado, cuando apareció un plato con grasa de cerdo, queso de oveja y cebollas crudas, cortesía de la anciana madre de Cosma.

Habría sido de mala educación no comer, beber y hacer una pequeña donación. No es frecuente que un pastor y su madre te ofrezcan hospitalidad a 1.120 metros de altura en los Cárpatos. Un par de fotos más tarde y un par de kilómetros más adelante, me vi en la necesidad de echarme un rato.

Estaba recorriendo los 1.400 kilómetros de la Vía Transilvania , que recorre su accidentada franja diagonal a través de Rumania de noreste a suroeste, principalmente atravesando montañas, bosques y pueblos de la región de Transilvania.

La ruta, que se inauguró hace dos años (ya ha ganado un premio Europa Nostra que reconoce iniciativas destacadas de conservación del patrimonio), atraviesa algunos de los paisajes más tradicionales de Europa, ricos en osos y lobos. También pasa por 12 sitios declarados Patrimonio Mundial por la Unesco y aporta nueva vida (y nuevos ingresos) a comunidades rurales remotas, comunidades que todavía cortan el heno a mano, se desplazan en carros tirados por caballos y comen alimentos que ellos mismos han cultivado. 

Y, lo que es más importante, la ruta también conecta unas 18 regiones étnicas y culturales diferentes en el rico entramado que constituye la actual Rumanía. Por eso se la ha denominado " la ruta que une ".

Había empezado por el punto más al noreste de la región llamada Bucovina, famosa por sus Monasterios Pintados (historias bíblicas del siglo XVI pintadas en las paredes exteriores de los monasterios para enseñar e inspirar a los transeúntes) y por sus paisajes salvajes. No en vano, a esta región se la llama la "Suiza del Este".

Aquí el símbolo del sendero –una T naranja pintada sobre un fondo circular blanco– se convirtió rápidamente en mi amigo mientras partía del Monasterio de Putna por pistas forestales que ascendían suavemente. Este hilo naranja me llevó a bosques de hayas y coníferas, señalizados con hitos kilométricos tallados a mano. En mi teléfono tenía la guía del sendero, tanto con una descripción de la ruta como con recomendaciones de dónde debería alojarme al final de cada etapa. Estaba solo, pero no me sentía perdido ni mucho menos.

Mi primera noche la pasé en una casa de huéspedes en Sucevița, donde se encuentra el segundo monasterio y tierra natal de un pueblo de origen ucraniano llamado Hutsuls, donde mi anfitriona Cristina me llenó de carne y patatas.

En el pueblo de Vatra Moldoviţei, a tiro de piedra del monasterio número tres , mi anfitriona Doina preparó para mi segunda noche una pata de uno de sus pollos, casi irreconocible en textura y color en comparación con la variedad de supermercado. En la época de los Habsburgo (1690-1918), el pueblo tenía una población de origen alemán y el alemán de Doina era casi fluido.

Aparte del monasterio, Vatra Moldoviţei también es conocida por su antiguo ferrocarril de vía estrecha impulsado por vapor, utilizado originalmente para la tala de árboles, pero que desafortunadamente (para mí) ahora solo funciona los fines de semana.

Mi tercera noche fue en Sadova, donde Elena y yo nos comunicamos a través de Google Translate y con la ayuda de su hijo Ioan, que era el sacerdote ortodoxo local. Me sirvió trucha con polenta y requesón, coronada con panqueques rellenos de fruta.

Cada día salía después de un copioso desayuno mientras el sol aún estaba joven. Al atravesar los pueblos, las cigüeñas me vigilaban desde las chimeneas de los tejados y los perros se quejaban de los extraños que pasaban por allí. Cada casa del pueblo tenía su huerto, su huerto frutal y sus gallinas. Montones de heno cortado a mano rondaban los pastos de las tierras bajas como fantasmas lanudos, más allá de los cuales empezaban mágicos bosques de hayas, normalmente con un cartel que indicaba la Vía Transilvánica que advertía de la presencia de osos "activos después del anochecer".

Los Cárpatos rumanos albergan las poblaciones de osos pardos más densas de Europa. Afortunadamente, no vi ninguno. Por si acaso, me puse a hablar conmigo mismo en voz alta. Vi algunos ciervos a lo lejos, pero la mayor parte del tiempo estaba solo en los bosques y prados, escuchando el canto de los pájaros y respirando profundamente el aire puro.

Cuatro días después, tras haber recorrido suficiente Bucovina, me puse en contacto con los creadores de la ruta, una ONG llamada Tășuleasa Social. La organización está encabezada por dos hermanos rumanos, Tibi Uşeriu, un aventurero empedernido, y su hermano Alin, que ahora la dirige junto con su pareja Anna Szekely. Su sede es un pequeño campus de edificios en la cima de una colina cerca de Bistrița que ofrece alojamiento, asesoramiento y comida a los excursionistas, unos ocho días después de la ruta. Durante el almuerzo con Szekely, el director ejecutivo y autor de la guía de la ruta, le pregunté cómo empezó todo.

"Alin y yo hicimos el Camino de Santiago y nos encantó", dijo. "Pero luego nos dimos cuenta de que nuestra tierra natal, con todas nuestras diferentes etnias, cada una con su propia comida y tradiciones, tenía más que ofrecer tanto a nivel turístico como cultural". Así que se planificó la ruta y se contactó con todos los alcaldes de los pueblos.

"En los dos primeros años hemos tenido 35.000 excursionistas, el 80% rumanos, pero con el tiempo, creo que llegaremos a 250.000 al año", afirma Szekely. "Tiene un potencial enorme. Lo vemos como un regalo para la gente. Algo que permitirá a los pueblos desarrollar sus propios negocios".

Y los osos, ¿eran un gran problema? "No, nadie ha tenido un encuentro malo", afirmó. "Hasta ahora, sólo una mordedura de perro, por lo que sabemos".

Poco después de mi experiencia en Bucovina, volví a Transilvania, pero esta vez para recorrer la sección sajona más al sur del sendero y explorar las diferencias culturales por mí mismo. Hice una caminata de dos días que comenzó en Saschiz, también declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, esta vez por su iglesia fortificada , y terminó en Sighisoara , famosa por sus conexiones con Vlad Dracul (Drácula para ti y para mí).

Estos pueblos eran completamente diferentes . Construidos en piedra, uniformes, ornamentados, con grandes portones y adornos, pero aún con caballos y carros, guadañas y pastores.

También era más sociable. En Saschiz me alojé en una pensión regentada por Anca, una gran defensora de la ruta, y compartí mi mesa con dos excursionistas de Moldavia. Al día siguiente, al salir de Saschiz y pasar por su fortaleza de 600 años de antigüedad, pasando por bosques de hayas y pastos salpicados de guijarros con rebaños de ovejas, pude oírlas más adelante, tocando canciones a todo volumen a través de sus teléfonos móviles para asustar a los osos. 

En mi siguiente parada había otros cuatro excursionistas. En una pensión regentada por Radu y Andrea en el pueblo de Şapartoc, todos compartimos una abundante comida de cerdo asado con crema agria y regados con abundante palinka casera.

Şapartoc es un pueblo de origen húngaro, mucho más disperso y más abandonado que Saschiz. Radu nos contó que había comprado su ruinosa propiedad muchos años antes por capricho, por solo 2.000 euros, dinero que consiguió vendiendo su motocicleta. Durante años, la casa había sido solo un pasatiempo de bricolaje de fin de semana, pero luego llegó la Vía Transilvánica. Ahora era un trabajo a tiempo completo. 

Y eso es lo que ha hecho la Vía Transilvánica: ha creado vínculos entre personas y ha creado oportunidades de negocio donde antes no las había. En otras palabras, es una iniciativa de conservación del patrimonio excepcional y muy merecedora del premio Europa Nostra.

BBC